从合肥起飞，两个多小时的穿云破雾，如同梦幻一般地降落在云南了。接着，在昆明歇了个脚，改乘大巴，一路向西，经普洱，最终抵达了我久久向往的神奇之地——西双版纳。
一、昆明，博物馆里的云南
昆明，号称春城。合肥与昆明相距近2000公里，温度的差异自不必说了。我们是穿着绒衣厚裤登机的，心里盘算着，一路飞一路脱，脱到昆明，可能就剩背心与裤衩了。岂料，今年的春三月，昆明与合肥的温度没有多大的区别。上飞机时穿的衣服，下飞机时一件都没脱，着实有些意外。
出昆明机场，向市区进发，差不多一个小时，便到了下榻的宾馆。一路上，对于我这个第一次来云南的人来说，真的是惊喜不断哟！
放眼望去，春光明媚，高楼大厦此起彼伏，几乎没有尽头。绿肥红瘦的各种植物，纵横在交错的大街小巷之间，一派生机勃勃的气象。再看大街上，车如长龙，人似波涛，繁华的氛围，无以言表。
在众多的建筑中，最吸引眼球的是一座紫红色的大厦，整体呈方形，顶面有几处凹口，像是散落在架上的几本书，自由中透着灵气，洒脱中浸润着文化，非常有韵味。我脱口叫道：“那是什么？”
导游顺着我手指的方向，眼中闪过一道光，答道：“噢！云南博物馆呢。”
还未等我反应过来，她又不无自豪地说道：“这座建筑在全国独一无二，云南的历史发展在全国也是独一无二的。来云南，不看看博物馆，就等于白来了！”
巧了，我们下榻的宾馆就在官渡区的云秀路上，距离博物馆不过一箭之地。
导游说：“考虑到大家旅途的疲劳，今天下午不安排其他项目，自由活动。”
我和老伴相视一笑。我说：“我们什么事都不做了，就去参观博物馆。”
从云秀路向右，跨过一座桥，就到了博物馆的南门。进得门去，迎面是云南文学艺术馆，右边是云南大剧院，左边就是云南博物馆。三座建筑，三种形态，蕴藏着各自的内涵，特别有意思。
博物馆的迎宾大厅，空间应是三层楼的高度，平整的大理石地面，线条流畅的墙板，顶上有序排列着几盏大吊灯，高耸、气派，置身其中，让人觉得自我非常渺小。
踏着自动云挮上到二楼，从右边的大门进入。走大厅，过小厅，不知跨过多少厅，在时光的隧道里穿梭，瞬间便融汇于云南的古今与往昔之中了。
云南，古称滇、云，是人类重要的发祥地之一。距今170万年前的元谋人，便是迄今为止亚洲发现最早的人类。夏、商时期，云南属中国九州之一的梁州。秦朝以前，出现了古滇王国。秦汉之际，中央王朝在云南推行了郡县制。西晋，云南为宁州，是全国的十九州之一。唐宋时期，建立过南诏国、大理国。元朝，云南设立行中书省，正式成为省级的行政名称。明清两代，均在云南设承宣布政使司，下设道、府、州、县。1950年2月24日，云南获得全面解放，成为新中国少数民族最多最亮丽的省份之一。
云南的历史悠久而又漫长，云南的民族众多而又华丽。博物馆里展示的，是一条连绵不绝的主线，是一幅幅精彩绝伦的生活画卷。
展览采用了高科技的手段，既有文字、图片，又有雕塑、影像、动漫、特技等，将万千年的时光，浓缩在参观者的眼前。时间有限，我只能沿着展馆划定的流程，匆匆地走过。很多地方只是瞥了一眼，更多的可能根本就没有看到。
170万年前就生活在云南的元谋人，可谓古老哟！正如一句老话说的：赤条条地来，赤条条地去。他们的身上没有丝丝缕缕，就连一块遮羞的叶片都不见。大大的脑壳，长长的毛发，粗壮的身体……有的居住在山洞里，而大多数人就待在旷野之上。他们已经很聪明了，以木头、石头当工具，还会生火烧烤食物。一群群，一簇簇，浸润着漫长的岁月，岂不就是人类最早的文明吗！
元谋人的发现，有力地驳斥了“中国人种西来”，为“从猿到人”的学说，提供了充分的证据。更主要的是，云南为华夏民族的起源与发展做出了不一般的贡献。
佛国大理。有一个展厅，讲的就是大理国的故事。我们很多人都看过金庸先生的《天龙八部》，都熟悉丰神俊朗的段誉，风流多情的段正淳，五绝之一的一灯大师段智兴等，皆是大理国皇家的段氏一族。
大理国来源于唐朝时期的南诏遗脉，是建立在祖国西南地区的一个多民族政权。
大唐天宝之战中，大将军段俭魏大败唐军，为南诏国立下赫赫战功，被南诏国王蒙阁罗凤擢授为清平官，传六世至段思平。
南诏尊圣二年（929年），杨干贞夺赵善政之位，建大义宁国。其弟杨诏说段思平有帝王之相，被杨干贞下令追杀。段思平到秀山神祠占卜得到启示，藏匿在自己的舅父族中。
南诏兴圣元年（930年），杨干贞被杨诏所篡。随即，段思平向东方的黑爨三十七蛮部借兵，以董迦罗为军师，进攻南诏，所向皆克，再攻大理。杨诏陈兵据桥，段军不能通过。段思平在梦中得到三个梦境：“人无首，玉瓶无耳，镜破。”大惑不解，军师董迦罗说是吉兆。“君乃丈夫，去首为天。玉瓶去耳为王，镜破则无对者。”是日，段军找到一名浣纱女，指引渡河地点。便说：“人从我江尾，马从三沙矣，尔国名大理。”
段思平成功渡河，杨诏兵败自杀。杨干贞知道兵败消息后，弃城而逃，被段军擒获，大义宁国灭亡。
段思平即位，改国号“大理”，建元文德，仍定都羊苴咩城。段思平厉行改革、励精图治、发展生产，着手建立新的封建秩序，开启了一个崭新的大理国。
大理国经历了22位皇帝，前后达316年，不可谓不久。最有意思的是，22位皇帝中竟有9位出家做了和尚。他们出家的原因各有不同，却大多与佛教信仰相关。也因此，给千百年后的金庸先生提供了丰厚的资源，这才有了众多鲜活的人物形象，也为大理国增添了一抹迷人的色彩。
二、普洱，茶马古道留有遗迹
很早就听说茶马古道，到了普洱，不去看一眼，岂不遗憾？
为什么被定义为茶马古道呢？史料记载，茶马古道源于汉代，兴于唐宋，兴盛于明清，是汉、藏之间以茶马进行交换而形成的一条交通要道。是与古代中国对外交流的海上之路、西域之路、南方丝绸之路、唐蕃“麝香——丝绸之路”相并列的第五条国际通道，被学术界称之为“世界上地势最高的文明文化传播古道之一。”
普洱，是茶马古道的起点。大巴到达古道的入口处，一座高大的碑楼横亘在眼前，仿佛那从古至今的故事，是需要慢慢打开的。由此转乘游览车，从碑楼的左侧上山，绕过不知道多少个弯，这才爬升到古道的起点之地。
这是建立在山坳里的一座山寨，两层呈L形的小楼，黑黝黝的表面，看不清是什么结构，第一感觉是沧桑幽远，仿佛穿越过了万千年的风雨阳光。
据说，这就是当年马帮的集结地，也是踏上古道之前的生活居所。踏着木质的楼梯上到二楼，第一个房间，也是一个过厅，便是马锅头与管事们议事的地方。迎面的墙上，挂着一只牛头，下面是一把高靠背的木椅子。两边的墙角下，各有几把掎子，形状都差不多，却比牛头下的椅子小了些。牛头下的那把椅子，就是马锅头的“宝座”，只有马锅头能坐，别人要是坐上了，就是“僭越”。
踏在古道上的人，牵着马，驮着货物，行进在水盘山绕之间。这支队伍，便是马帮。马帮的领头人，就叫马锅头，既是领头人，又是导航人，掌管着整个马帮，是无可辩驳的最高领导。
转过马锅头的议事厅，便走进了另一个展厅。这里有文字、图片，还有很多实物，从不同的侧面叙说了古道与马帮的当年。
一匹头马的塑像，是用马皮缝制的，体型比真的马要大得多，显得极其威武。讲解员说，这是匹母马。还说，只有母马才可以当头马。公马力大，善跑，却脾气暴躁，不能当作头马使用。
一张很大的炕，是马帮睡觉的地方。炕虽大，每个人能占用的地方只有二三十厘米。也就是说，睡觉的人只能互相紧挨着，想要翻身得和左右打招呼，不然……
炕的一面墙上，挂着很多东西，有马灯，有蓑衣，有羊皮水袋，有刀，还有枪，等等。这些物件，都很陈旧，甚至破损了，却是无声的历史。
古道在大山里盘旋，有的在山涧里，有的在山梁上，弯弯曲曲，高高低低，陡峭难走。山与山之间，还有河流。这些河流，或宽或窄，无一不是水流湍急，深不可测。河上没有桥，怎么过？
有一座沙盘，在所有的呈现物中，最显眼的是两座桥。一座是木头加藤条编织成的，像一张网似的横跨在大河之上。这样的桥，走人都很勉强，马也能走吗？另一座桥，说是桥，实质就是一根铁索。难道人、货、马，都能溜过去？
距离山寨的不远处，有一个小型的广场，一棵大榕树挺立在中央。据说，这棵榕树有上千年的生命历程了，根部很粗很粗，要三五个人合围才能围得过来，枝繁叶茂，绿意葱茏。但凡能够得着的枝条上，都被人系上了红布条，像一尊神似的接受着善男信女们的膜拜。
当年，马帮要出发了，母亲送儿子远行，妻子与丈夫辞别……这里的每一处，都留下了许多难舍难分的景象；这里的每一个角落，至今还能嗅到眼泪的味儿。
山寨的背后，就是古道的起点，一块石碑上，刻着“茶马古道”四个隶书体的大字。一块很大的石头上，雕刻着古道的路线图，像一张网似的向五个方向扩展而去。西去缅甸，西北去西藏，南去老挝，东去越南，东北则是去北京，几乎跨越了大半个中国。
从起点向西北，便是走在去西藏的古道上了。可惜，有道而非古道，是经过修整的道。就在人们叹息无古道可走之际，导游说道：“别急，前面保留了一段古道。当然，也只是清朝到民国时的古道了。”
几分钟后，到达保留的那段古道了。圆圆的石头镶嵌在泥土之中，露在外面的石头大多破损不堪，还被一层绿苔包裹着，感觉不像是路，倒像是山坳里的一片泥巴地。
我站在道边看着，别人都走了，脚步还没有挪动。思绪远飞了，很难想象，在这样的道上行走，该有多困难哟！
三、西双版纳，傣家人的风情依旧
西双版纳，是祖国的边陲，也是我的天边。我好奇，这西双版纳是什么意思？这里的原住民是傣家人，在他们的语境里，“西双”为十二，“版纳”则是一千亩之意。也就是说，一个版纳系一个征收赋役的单位。西双版纳，即十二个版纳：景洪、勐养、勐龙、勐旺、勐海、勐混、勐阿、勐遮、西定、勐腊、勐捧、易武。
西双版纳的地理位置特殊，属北回归线以南的热带湿润地区。与老挝、缅甸相连，与泰国、越南近邻。澜沧江纵贯南北，出境后称湄公河，经缅、老、泰、柬、越5国，汇入太平洋，世人称之为“东方多瑙河”。
这里，植物种类繁多，是各种野生动物理想的生活场所。更主要的是，温度偏高，景色优美，是不折不扣的旅游胜地。
我最感兴趣的，还是傣家人的生活景象。我们没在景洪市区多耽搁，沿着一条宽阔的柏油路，去了一座叫曼柳的傣家古寨。
大巴停在寨子的中央，一位傣家女士已经站在车门边，双手合十，笑盈盈地迎接我们了。按照导游事先的介绍，我们也双手合十，口中说一声：“哨多哩！”
“哨多哩！”即为美女。哨，在这里不读shao，而读sao。这样的一说，也就入乡随俗了。
放眼四望，广场外围全是一座座木楼。这些木楼都是两层的，底层由柱子支撑起来，空着没有围墙。楼顶是典型的斜坡面，清一色的小黑瓦。楼与楼之间的间隔很小，几乎就是连在一起的。整个寨子，像是一座堡垒。
广场上有两棵很大的榕树，且相距不远。树的根部很粗，树枝直直地伸向蓝天，枝叶又很茂密，抬起头来也看不到顶在哪里。
“哨多哩”很是热情，一边说：“欢迎来我们傣家做客！”一边引导我们来到一棵大树下。说：“知道这是什么树吗？”人们大多摇头，表示不知道。
她说道：“这是夫妻树。”伸手一指右边的树，说：“这一棵是夫。”又一指左边的树，说：“那一棵是妻！”
人们的眼睛都望着她，等待着这“夫妻树”的下文。
她脸含微笑，说：“夫树是‘猫多哩’种的，妻树是‘哨多哩’种的。”
看大家有些不解，又说：“‘猫多哩’就是帅哥呀！”
我们都笑了，她继续说道：“我们傣家人可是‘哨多哩’当家哟！我家的当家人就是我外婆，都93岁了耶！”她的脸上洋溢着满满的幸福。
“这夫妻树哟，就是我们的神！”她又隆重地补充了一句。
她又说道：“今天，我值班做接待。我想邀请你们去我家做客。愿意吗？”
我们异口同声地说：“愿意！”
我们跟着她，向大榕树的左侧走去，拐过一个弯道便到她的家了。这是一座两户人家的木楼，一层的空间处有两副楼梯，一副去她邻居家，一副是去她家的。一层很空旷，除了几根支撑木楼的柱子，几乎一无所有。支撑木楼的柱子都是方形的，木柱子底部又是石头柱子。看我们好奇，她说道：“底下用石头，是为了防潮。我们这里蛇多，用方形的柱子，蛇就爬不上去了。”
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